Bella Hadid Is Not Dkny Girl Who Is
дKNY отсъстваше от презентациите на седмицата на модата в Ню Йорк тази седмица, но присъствието му беше навсякъде. За рекламната кампания на пролетта/лятото на 2017 г., фотографът Collier Schorr засне извисяващата се Бела Хадид като фокусна точка за замъгления фон на хоризонта на Ню Йорк. В рекламите тя изглежда ... като Бела Хадид. Отслабнала, но в движение, тя пие студено кафе, излиза от джип, носи очила и всичко това изглежда като супермодел, подкрепен от социалните мрежи в момента, който получава заплащане за такива неща. Той беше съчетан с кампания за социални медии за лов на чистачи, #FindBellaDKNY , която насърчи феновете да преследват изображения от снимките и да ги публикуват в Instagram за шанса да спечелят $ 4500 или да се срещнат със самата Бела.
Хадид е агресивно позиционирана като новия модел на момичето от DKNY. Едно заглавие, от В списание , гласи: „Бела Хадид, истинска жителка на Ню Йорк, казва, че се качва на метрото.“ 'Разбира се, че карам метрото!' Хадид е цитирано в парчето . „Когато за пръв път се преместих тук, се качих само в метрото. Но тогава нещата станаха малко луди. Имах приложение, но все пак винаги се губех и се озовавах на другата страна на света. Това ме стресира. Но аз го направих! '
Хадид е момиче, което прави много: Лицето под наем е предшествало кампании за Balmain, Marc Jacobs, Moschino, Tom Ford, Calvin Klein, Botkier и Fendi, само за да назовем само няколко. Този вид повсеместно разпространение е опасно близо до преекспониране, а преекспонирането води до безразличие. (Модното място публикува статия за членовете на форума, чувстващи това изгаряне на Бела, озаглавено „С стартирането на пролетната кампания на DKNY, членовете на форума на tFS страдат от умора на Бела Хадид.“) Новото момиче на DKNY не е застрашено да се изгуби в тълпата, освен може би, когато се качи на метрото .
Бела Хадид в шоуто на пистата на DKNY през пролетта на 17 -а.
DKNY наистина се представи на Седмицата на модата в Ню Йорк през септември 2015 г. и натискът беше навсякъде: Това беше първото шоу на линията, откакто Дона Каран напусна империята си, за да продължи своето уелнес начинание, Urban Zen, марка, която преплита духовност, активизъм, и скъпо облекло в земни тонове, описано като „естествено продължение на желанието на [Каран] да намери липсващото звено в областите, от които се грижи най-много“. Това беше първата възможност на модната индустрия да види как изглежда DKNY без DK-нейната компания майка, LVMH, беше затворила водещата линия на лейбъла, Donna Karan, малко след напускането на своя основател през 2015 г. Maxwell Osborne и Dao-Yi Chow на държавното училище са привлечени като творчески директори. За риск да прозвучи драматично, беше ново начало. Не мина добре.
Озбърн и Чоу оформяха моделите с нарязани странични части, изпращайки ги по пистата в парад в сив мащаб на самосъзнателно деконструирани версии на скобите от 80-те години, които Дона Каран направи страхотно.
начин Мария и Абрам 2016
Times главният моден критик Ванеса Фридман беше разочарована, като призна шоуто като загубен шанс да преоткрие изцяло марката DKNY. „Без основната линия, която да диктува курса им“ Фридман написа , 'Г-н. Осбърн и г -н Чоу имаха почти безпрецедентен шанс да преоткрият достъпната превръзка в Ню Йорк. Това, че вместо това го изиграха, изглежда като ... [а] пропиляна възможност. “ При Vogue , Мая Сингър оплака акцента върху модата над функцията, като написа: „Би било хубаво да почувстваме, че Чоу и Осбърн са се замислили малко по -добре за днешния начин на живот на жената DKNY и какви основни неща може да й трябват. '
Дона Каран в работната стая на Ан Клайн през 1980 г.
Fвъвеждането на перфектния баланс между функция и мода винаги е било високо в дневния ред на Каран. Тя започва като дизайнер в утвърдената марка за изискани жени от 70 -те години на миналия век, Anne Klein. В Ню Йорк Таймс устна история на седмицата на модата , Каран разкри, че крайната култура на етикета я остави разочарована.
„Беше 1974 г.“, спомня си тя, „и току -що получих обаждането, че Ан Клайн е починала. Никой не искаше да ми каже колко е болна. Бях бясна ... Дъщеря ми се роди същата седмица. Бях в болницата и те ми се обадиха и беше: „Кога се връщаш на работа?“ Казах: „Искате ли да знаете дали имам момче или момиче?“
Дона Каран в края на 80 -те.
колко трае кремът с лидокаин
Тя напуска и основава Donna Karan International през 1984 г. на базата на Seven Easy Pieces, ранна итерация на гардероба с капсули: смеси и мач отделя, закотвени от обикновено черно боди. Каран искаше да се обезоръжи да се облече, сякаш изборът на тоалети е опасност. Жената й щеше да знае какво иска да носи и можеше да го носи с лесна сила. Дрехите на Дона Каран бяха цветни и смели с неоспоримо феминистично огъване; рекламна кампания от 1992 г. изобразява първото въображение на модата за жена президент, която, според визията на Каран, се отличава от кабинета си с раздразнени мъже с нейната непреклонност, лъскавата си раздута коса и слоевете на големи перли. DKI определи епоха, както и вид жена на тази епоха. Това беше типът жена, която носеше рокля със студени рамене на първата държавна вечеря в Белия дом на съпруга си, или жената, която, облечена със седемте си леки парчета, можеше да бъде избрана сама. Преди всичко Donna Karan International представляваше вид жена, която можеше да управлява своя собствена едноименна модна марка. Там беше жената Дона Каран, а след това и жената, Дона Каран. В продължение на 30 години те бяха едно и също.
Два погледа на Дона Каран от есента на 95 -а.
Тъй като империята на Дона Каран се разраства през 80 -те години, като е в крак с гиганти като Ралф Лорън и Калвин Клайн, работата на Каран далеч надхвърля едноцифрените (Каран веднъж се пошегува, че може да се нарече „седем лесни багажника“). Към края на десетилетието Donna Karan International започна да се разпада на лайфстайл и специализирани дифузионни линии. Каран изследва деним, мъжко облекло и по -евтина съвременна линия, наречена DKNY. Това беше ход, който вървеше в крак с експлозивния успех на Calvin Klein, чиито лицензионни сделки за аромати, деним и бельо се изплащаха.
Целта на тази дифузионна линия беше значително по -млада и по -малко бляскава от самата Дона (макар че, о, можеше ли все пак да разтърси мощен костюм). Тогава Каран (както и сега) преброи Барбра Стрейзънд сред най -добрите си приятели и удари града със собствените си смели, цветни творения, изрязвайки повече амбициозна фигура за момичето от DKNY. Самата Каран прави разлика между Donna Karan International и DKNY като „лимузината“ срещу „улицата“, чувство, което говори повече за съответните клиентски бази на линиите, отколкото за две страни на една и съща жена. DKNY първоначално беше за жената, която искаше да носи DKI, но все още не можеше да си го позволи - по -млада, по -дива версия на самата Дона Каран, все още работеща в Anne Klein.
DKNY, пролет 1996.
може ли да получите херпес от кърпа
Tкъм края на ерата на Дона Каран имаше различно момиче от DKNY, познато само с дръжката си: @DKNYPRGirl. През 2012 г беше разкрито, че е Aliza Licht, главен изпълнителен директор за глобални комуникации в Donna Karan International. PR момичето на DKNY беше характеризирано като амбициозно, успешно, работещо дълги часове и страдащо с удоволствие за модно-индустриалния комплекс. Тя имаше стотици хиляди последователи в Twitter, вдъхнови подобни акаунти в Оскар де ла Рента и Бергдорф Гудман и държеше DKNY на езиците и сроковете на същото население, все още съкрушено от решението на Лорън Конрад да не отиде в Париж.
Когато Осбърн и Чоу се включиха, акаунтът на @DKNYPRGirl бе безцеремонно изчистен, оставяйки вакуум за концептуалната дъщеря на майка Дона Каран без майка. Критиците твърдят, че това момиче липсва при първия удар на Осбърн и Чоу в DKNY. В двете колекции на DKNY, които последваха, любимите критици сякаш изпаднаха в по -сплотено разбиране за това кого обличат днес, като същевременно зачитат полезността и гъвкавостта, които съставят емблематичната ДНК на марката. Но само повече от година след като Дона Каран обяви заминаването си, DKNY претърпя още една голяма промяна в родителството: Само за втори път LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton продаде модна марка.
Максуел Осбърн и Дао-И Чоу след шоуто на DKNY пролетта '17 в Ню Йорк.
Toay, DKNY е известен повече с участието си на Cara Delevingne и Bella Hadid, отколкото с произхода си. Когато председателят на LVMH Fashion Group Пиер-Ив Русел избра Осбърн и Чоу да оглавят дифузионната линия през април 2015 г., той отбеляза, че „знае със сигурност, че повечето хора, които купуват DKNY, дори не са знаели, че е от Дона Каран“. По това време DKNY представляваше 80 % от продажбите на Donna Karan International. Последвалото изхвърляне на луксозното ядро на империята на DK заложи на тези шансове. Дона Каран сега участваше в играта Urban Zen: Кой можеше да каже, че инициалите й не могат да живеят без нея? Кой би казал, че улицата не може да оцелее без лимузината?
DKNY беше един от двата базирани в САЩ модни холдинга на LVMH (заедно с Марк Джейкъбс) и вече не се придържаше към предпочитанията на конгломерата в брандирането. Дифузиите бяха второстепенни спрямо основния фокус на лукса. В интервю от юли 2016 г. с Ню Йорк Таймс относно продажбата на DKNY на 650 милиона долара на американската G-III Apparel Group, базирана в САЩ, Русел призна, че линията не беше това, което знаем. Това е различно животно. Продажбата избягва по -голям въпрос, който надхвърля методите на транспортиране: Къде се вписва DKNY през 2017 г.?
Колегите на Дона Каран, като Калвин Клайн, са преживели нещо като хилядолетен ренесанс. Този етикет привлича вниманието и печели от стратегическия си маркетинг, включително мащабна рекламна кампания с участието на Джъстин Бийбър, и знаци от гиганти в социалните медии като Jenners и Hadids. Междувременно експериментът на DKNY да държи единия крак на улицата и един крак в лимузината се провали. През декември миналата година Чоу и Осбърн обявиха, че ще напуснат DKNY само след три колекции. (Изпълнителният директор на DKI Каролайн Браун обяви заминаването си по същото време.) През следващите седмици стратегията на G-III за DKNY изглеждаше нещо като игра, която следва лидера: подслушване на добре познати лица и талант за възстановяване на хилядолетното признание на марката, вместо да се стреми към доверие във високата мода.
Без презентация за есен/зима 2017 г. е трудно да се каже къде DKNY ще отиде оттук. Огромните последици от затварянето на луксозното ядро, плюс напускането на емблематичния му основател и променящите се финансови потоци, са повлияли върху марката. Това момиче от Дона Каран, което си работи с дупето и успява при собствените си условия, докато носи Седем лесни парчета - и, да, като се качва в метрото, на улицата и може би от време на време със SUV - не е мъртва. Тя е малко по -възрастна от момичетата, които са залепили рекламите на Калвин Клайн на Джъстин Бийбър и обожава дизайнери, а не модели. Тя знае кои са Хадидите и Дженърс, но предпочита Риана и Соланж. Тя разбира, че няма бърз път към успеха и знае какво ще носи, когато това се случи. Тя е достатъчно възрастна, за да си спомни Хилари Клинтън, носеща тази рокля на Дона Каран със студено рамо, и гласува в надпревара, която почти видя Хилари Клинтън да стане президент на Съединените щати. Сега тя марширува с други жени (розовата шапка не е задължително включена). Това момиче е навсякъде. Тя просто не носи DKNY.
